Visual Delirium sur le train Chihuahua

est encore très tôt. Les deux, que les premières lumières d’Alba ont toujours du mal à ouvrir un trou en nuit mexicain. Certains sacs de couchage restent en couches dans des bancs en bois, silencieusement, sans simplement regarder eux-mêmes. Seul un homme avec un chariot de nourriture pour servir du café soluble et des petits pains semble être équipé de la mobilité au froid matin de la Michis. Le voyage commence à une station moderne et fonctionnelle, sans apercevoir cette magie qui entoure tout ce qui concerne le chemin de fer. Soudainement, ponctuellement à sept heures, une locomotive diesel traînant trois wagons d’olive et orange peints à la colonnettes et une chille: «Le deuxième train pour Chihuahua va sortir! Est le premier contact avec le train qui rejoint le Mochis, sur la côte du Pacifique, avec la ville de Chihuahua, dans le désert mexicain, à travers les Canyons étroites et extraordinaires de la Sierra mère Western, La de Pancho Villa, celle des Tarahumaras Indigenous Et celui de tant de légendes de l’histoire agitée de cet immense pays.

Voyage à bord du chepe, comme on le sait également, est l’une des expériences de voyageurs les plus intenses au Mexique. C’est l’un des trois seuls chemins de fer de touristes (à côté du train Tequila, à Jalisco et le Mayan Express, entre Yucatán et Chiapas) qui se trouvent dans un service dans un pays qui a fait la révolution téléchargée au Davit d’une locomotive à vapeur.

Villages de chaux

Pendant les premiers kilomètres, les transits Chepe par une plaine fertile, en proie à des vergots, aux fruits et villages de Cal et Adobe, avec des rues terrorées, avec des chiens familiaux et grungy des eaux. Ils laissent derrière Sump, San Blas, le fort et d’autres petits villages où les hommes à cheval, âgé vêtus de noir et des enfants qui gèrent des voyageurs saluants. Lorsque vous passez à travers l’un de ces villages presque fantômes, les puits, l’attention est attirée sur un cimetière poli qui se réalcit entre des fosses et des tacles. ‘Regarde cette ville; Il y a plus de personnes dans le cimetière que dans les maisons », déclare le critique, un jeune homme appelé Emilio.

dans les dangers, où les freins Chepe entre Snort, contrarié les hommes du visage dur, bronzés par le soleil, avec moustache et épingles. Ils portent un macuttum en plastique sur l’épaule, le chapeau blanc mexicain éternel et une odeur coincée au corps qui parle de travail, de terres et de fatigue. Tout cela se produit sur le deuxième train, car dans la première, il laisse une heure tous les jours avant cela, les touristes (principalement des Américains) seront plus à l’aise dans ces wagons pour lesquels ils auront payé deux fois le taux du deuxième train, isolé de tout inconfort, mais en passant sur la pointe des pieds sur la réalité d’un pays fantastique qui est personnifié chaque jour dans ces chariots de la seconde, encombré de familles autochtones, de travailleurs silencieux, de cholas chargés de pompes et de routards occidentaux à la recherche d’une expérience vitale.

Le train avance lentement, à un peu plus de 30 kilomètres à l’époque. Emilio, le critique, dit que cet étirement est toujours au courant d’une amélioration des pistes, et le Chepe va secouer et craquer comme des cadres d’une galée à toute tempête. Quatre heures après la sortie se termine la plaine et les voies sont finalement entrées dans le monde fabuleux des canons de la Sierra Madre, les ravins de cuivre, certains ravins coupés au sommet où les Espagnols ont trouvé certaines des mines les plus rentables de l’argent et Cuivre du nouveau monde.

Pitash Jungle

Le train avance à travers des pentes abruptes colonisées par une jungle sèche de pitayas, tacate, cardones et autres plantes florissantes qui couvrent tout avec un brunâtre Double vert. Seule la couleur blanche et rouge intense des fleurs de l’étonnante déchirure du rideau monochrome des montagnes sèches. Des deux côtés, ils montent d’aiguilles de roches puissantes à partir de laquelle des torrents d’eau sont désolrés. Le jouet de train de plus en plus avec l’abîme. Certains des ravins évoluent jusqu’à un kilomètre et demi de profondeur, de sorte que le chepe doit utiliser 86 tunnels et 35 ponts pour sauver ces gorges que les missionnaires très jésuites, avec toute leur intrépidité, a pris des dizaines d’années à tomber. ‘Sólo los pájaros conocen la profundidad de este abismo’, decían las crónicas de la época.

En total, El Chepe recorre 661 kilómetros de vía férrea cuya construcción fue iniciada en 1872 por un visionario estadounidense llamado Albert Owen y que no fueron puestos en servicio hasta 1961, casi 90 años después, debido a los problemas técnicos ya la complicada historia mexicana de la primera mitad del siglo XX.

La experiencia de viajar en El Chepe es en sí attractive. Mais il est plus impressionnant si on est abaissé, par exemple, à la gare de Bahuichivo, une petite ville au cœur de Tarahumara Terre.Une légion de camions de divers hôtels attend des touristes à la gare. Le premier qui offre un prix raisonnable appartient au paradis de l’ours, un ranch au milieu de La Serranía, entre Bahuichivo et Cerocahui -Artère importante population de tarahumara – géré par Doug Rhodes, un américain marié à un sourire mexicain.

à cheval au pied des armes à feu

Il vaut la peine de passer plusieurs jours pour faire un voyage de chevaux dans des endroits comme le canyon d’Urique, dans la mesure où il est atteint par les chemins impossibles que les tarahumaras Ils ont sculpté dans la roche pour descendre à ces armes sans fond.

Le prochain arrêt peut être à Creel, une population plus grande même de Bahuichivo, avec une rue large et rectiligne, flanquée de maisons en bois qui se souviennent plus d’Al Far West qu’à l’architecture traditionnelle de Tarahumara. Tous hébergent des affaires pour les touristes, de l’artisanat autochtone aux cybercafés. Creel vit des voyageurs, des routards surtout, qui ont rendu le village un centre d’opérations visiter la partie orientale des ravins.

Quand le voyage se termine, à la gare du Ciudad de Chihuahua, le Le voyageur envahit un immense sentiment de Zozobra. Entouré des grands espaces plats du désert de Chihuahuense, le monde vertical et humide des ravins semble plus approfondi et irréel. Comme si ce train n’existait que dans l’imagination. Et peut-être que c’est comme ça, parce que ce que fou penserait de retrouver un chemin de fer par des ravins comme ceux?