Moartea lui Alexander McQueen a detonat un aer rece de către alergători de modă înaltă. Fiul prodigios al designului din Londra, a lucrat în Givenchy și a ajuns să devină cel mai îndurător genii, cu o formulă nerepetabilă în care arta și performanța au fost mai întâi.
În octombrie 2004, o scenă ciudată a fost prezentată în Săptămâna de modă de la Paris. Podeaua unei pasari a arătat ca un set de șah luminat, iar modelele, reținute ca bucăți, au început să se miște în timp ce o voce robotică a indicat mișcările: E4, cal, E5. Deci, până când scena se estompează. Această orchestrare în carne și os a jocului creierului și care clasifică ca o performanță artistică, a fost responsabilă de Alexander McQueen. Un nume care a provocat întotdeauna valuri în spectrul de modă, iar aceste zile reverberate pretutindeni, datorită morții sale neașteptate, pe 11 februarie.
Cele mai importante mass-media din Globe au spus deja: McQueen a fost mai presus de toate lucrurile un spectacol. Catwalks lui erau artă, teatru, arată; Piese șocante și confruntări care au furat respirația cheilor. Criticii cei mai exaliști au considerat eșantioanele lor ca fiind ceva obligat, datorită capacității sale extraordinare de a dezvălui neașteptat. Ciudat, frumosul, tehnica și cea mai extremă avangardă au trăit în lucrarea sa fără conflicte. Toată lumea știa că merge într-una din prezentările sale era să se ocupe de un fel de abis. Pantaloni care prezintă fundul Bumsters-faimos-Wolves cu curea pe scenă, apă care picură pe unul dintre modele, Kate Moss Hologram, Carsels cu fete sinistre purtând ca clovni, pantofi sculpturali, tipărite digitale inspirate de Darwin, au fost toate parte din repertoriul său .
În plus, Lee, așa cum l-au cunoscut pe toată lumea, el la făcut un omagiu credincios generației sale, care a ieșit din Londra care a transformat simțul estetic de modă, în anii 1990. Cu toate acestea, unicitatea lui era în ea Puțini oameni contemporani modei care știau cum să taie cârpă și să facă haine impecabil. Costumele sale ar putea fi excesive sau uimitoare, dar a fost întotdeauna bine făcut și nu a încetat niciodată să se rătăcească. Lucrarea lui era o asociere a Gardei Avante și a tehnicii, două atribute neprețuite pentru comerțul său.
În fotbalul de iarnă din toamnă 2009, McQueen a început unul din numeroasele sale lovituri de masterat. În criza financiară completă, atunci când industria a căzut și incertitudinea vânzărilor puternic a suflat, moda înaltă a văzut un baston furtunos de la sine. În acea atmosferă fără precedent, el a ales pe cei neclintiți: ironie, satiră și reciclare. Rezultatul a fost un spectacol care a combinat melancolicul cu macabrul, unde modelele se uitau la guri atroce, roșii și uriașe, fețe albe, cum ar fi creta și stabilește care se sprijină spre siluetele couturei. Toate rochiile au fost reciclate de la colecțiile lor anterioare. Și eșantionul a fost, în propriile sale cuvinte „, o explorare ironică a reinventării unui designer”.
Teoretică, Moda este o unitate de reinventare constantă, dar în ultima vreme nu a fost exact așa. Resursele dvs. recente A fost să se uite spre trecut și să o folosească ca bază. Nu în zadar, în timpul mai multor anotimpuri consecutive, întoarcerea anilor 80 a fost repetitivă și din același motiv, siluetele din cele 70 încep să revină în ultimele pasaje.
ca show-ul McQueen a reprezentat o palmă. El nu avea nici o valoare comercială, tocmai într-un moment de incertitudine economică și a fost unul dintre cele mai sinistre, ireal și dramatic scenă de scenă, a batjocori faimosul aspect nou Dior, Los mic negru Îmbrăcările un hepburn Lo Lo Audrey, au folosit oglinzi sparte și pungi de gunoi. El a spus industriei, fără Skimp, că nu a existat astăzi originalitatea pe care designerii laudă și că noul a fost o simplă similară a celor vechi.
în esență . , a fost o provocatoare. Când și-a desfășurat încă mostrele în săptămâna de modă din Londra, el a dat din cap ca copil teribil al industriei. Dar New York Times, jurnalistul Cathy Horyn, știa cum să modifice apelația LUPLY la Sauvage Enfant (copil sălbatic). În spatele tot ceea ce a făcut, a existat tocmai acea, sălbăticie, un instinct primar pe care îl cunoștea cum să fie sofisticat în arta vizuală. În plus, cu cele mai variate și mai multe referințe, inclusiv M.C. Escher și Bauhaus. Odată ce a fost chiar inspirat de filmul Films Taxi șofer și mai multe Hitchcock Alfred. El nu se temea de întuneric sau de teroare.De aceea, de aceea a reușit să-și întoarcă podiumele în câmpul de luptă, unde a eliberat emoții indomitante, chiar și le-au sublimat, dezvăluind fizionomia subconștientului său, unde infricosul, spiritul unui joc întunecat și cât de fantastic nu erau străini. Și unde, după cum a spus jurnalistul Ingrid Sischy „a existat o dispoziție adevărată, un amestec de beton și imaginativ, aproape ca și cum ar fi artefacte dintr-o poveste pe care o putea sau nu ar fi trecut.” Același Cathy Horyn a pus-o în aceeași categorie ca John Galliano: Genii dementă care ne-a schimbat noțiunile despre îmbrăcăminte și îmbrăcăminte. Dar McQueen nu era copil, mai întâi, pentru că de la începuturile sale a jucat în ligile mari și pentru că el nu era cu siguranță închinarea din întreaga lume . Locațiile ciudate și îndepărtate pe care le-a ales pentru prezentările sale – ca loc în care María Antoinette a fost întemnițat înainte de a fi executat – întotdeauna a suferit plângeri, iar la început a fost acuzat că a fost misogynon. Guy Trebay a spus odată câțiva ca McQueen a înțeles Suferința femeilor, fiind subiectul unui aspect imidesiv. El, totuși, a spus că este un anarhist și că „oamenii nu vor să privească haine, vor să vadă ceva care îi aprinde imaginația”. Lee sa născut în East La sfârșitul Londrei în 1970, a fost fiul unui șofer de taxi și la școală poreclit cu cruzime „McQueer”; A fost întotdeauna deschis gay. Dar așteptările care au avut despre el erau mult mai actuale, destinul său ar trebui să fie de a deveni un instalator, muncitor sau ceva pentru acea linie. Dar înclinația lui spre pansamentul de modă a fost înnăscută, mama îi ia dat o carte despre personajele industriale care și-au întărit ambiția, iar adolescența lui a devenit ucenic în Row Savile, unde a învățat să facă haine pentru clienții de înaltă calitate. Unul dintre zvonurile din acel moment este că a cusut cuvinte obscene în jachetele prințului Țării Galilor.
Apoi a mers la rândul școlii din Londra, Centrul Saint Martins, unde provin Galliano, Stella McCartney, Christopher Kane. Și în 1992, Blow-ul excentric Isabella, editorul revistei Tatler a cumpărat toată linia pe care a făcut-o pentru absolvire. Și startul lui a început. În 1997 a devenit Modistul Star Givenchy timp de patru ani, și nu fără întreprinderi sau frecare cu mașini corporative. În 2001, Gucci a cumpărat o bună parte a liniei McQueen, apoi a fost lansată pentru a face haine masculine, sport și accesorii.
în ciuda faptului că nu au aspirații ca intelectual ca un lagerfeld, mcqueen condensat cinematograf și fotografie, fabule, piese istorice, dimensiuni feeric și romantism al secolelor XVIII și al XIX-lea. La fel de puține, el știau cum să integreze elementul tehnologic la fructele și procesele creative. Ultima lui pasare a lui a denotat acel instinct, acea intuiție acută pentru prezent și viitor, pentru că McQueen a înțeles cu luciditate tradiția care la precedat-lui, la arătat prin împrăștierea unui secol la modă în 2009 – și, de asemenea, punctele cardinale ale societății contemporane care înconjoară aceasta. Prin urmare, ștampila sa colosală ca artist, pentru că era mult mai mare, o viziune a lumii orchestrată în mod deosebit prin performanță și arată, unde, dar aproape ca o simplă completare, a fost frumusețea hainei.