McQueen Oda para Genius demente e selvagem

A morte de Alexander McQueen detonou um ar frio por corredores de alta moda. Filho prodigioso do design de Londres, trabalhou em Givenchy e acabou se tornando os mais ladrados de gênios, com uma fórmula irrepeitável onde a arte e o desempenho foram primeiro.

Em outubro de 2004, uma cena estranha foi apresentada na Semana de Moda de Paris. O chão de uma passarela parecia um conjunto de xadrez iluminado, e os modelos, detidos como peças, começaram a se mover enquanto uma voz robótica indicou os movimentos: E4, cavalo, E5. Então até que o palco esteja desbotando. Essa orquestração em carne e osso do jogo cerebral, e que classificou como um desempenho artístico, estava encarregado de Alexander McQueen. Um nome que sempre causou marés no espectro de moda, e nos dias de hoje reverberou em todos os lugares, devido à sua morte inesperada, em 11 de fevereiro. A maioria das mídias mais importantes do mundo já disse: McQueen estava acima de tudo um showman. Suas passarelas eram arte, teatro, show; Pedaços chocantes e confrontos que roubaram a respiração das chaves. Os críticos mais exaltados consideraram suas amostras como algo obrigado, devido à sua extraordinária capacidade de revelar o inesperado. O estranho, a bela, a técnica e a vanguarda mais extrema viveu em seu trabalho sem conflito. Todo mundo sabia que ir a uma de suas apresentações era lidar com uma espécie de abismo. Calças mostrando a bunda – famosos bumsters-lobos com cinta no palco, água escorrendo sobre um dos modelos, kate musgo holograma, carrousels com meninas sinistras vestindo como palhaços, sapatos esculturais, impressões digitais inspiradas por Darwin, eles eram parte de seu repertório .
além, Lee, como todos o conheciam, ele fez dele homenage fiel à sua geração, que emergiu da Londres que transformou o senso estético de moda, durante a década de 1990. Sua singularidade, no entanto, era uma das As poucas pessoas modestas contemporâneas que sabiam cortar o pano e tornar as roupas impecável. Seus trajes podem ser excessivos ou incríveis, mas sempre foi bem feito, e nunca parou excelente sua requintado. Seu trabalho era um emparelhamento da vanguarda e da técnica, dois atributos inestimáveis para o seu comércio.
no outono-inverno passarela 2009, McQueen começou um dos seus muitos traços mestre. Em plena crise financeira, quando a indústria tropeçou e a incerteza das vendas fortemente explodiu, a alta moda viu um céu tempestuoso. Nessa atmosfera sem precedentes, ele escolheu o impensável: ironia, sátira e reciclagem. O resultado foi um show que combinou o melancólico com o Macabro, onde os modelos olharam para bocas atrozes, vermelhas e enormes, rostos brancos, como giz e conjuntos que se inclinam para as silhuetas do Couture. Todos os vestidos foram reciclados de suas coleções anteriores. E a amostra foi, em suas próprias palavras, “uma exploração irônica da reinvenção de um designer”. Em teoria, a moda é uma engrenagem constante de reinvenção, mas nos últimos tempos não foi exatamente assim. Seu recurso recente Tem sido olhar para o passado e usá-lo como base. Não em vão, durante várias estações consecutivas, o retorno dos anos 80 foi repetitivo e, pelo mesmo motivo, as silhuetas dos 70 começam a ressurgir nas últimas passarelas.

que McQueen Show representou um tapa. Ele não tinha valor comercial, precisamente em um momento de incerteza econômica, e era uma das mais sinistras, irreal e dramática cena encenando, ele zombou do famoso novo olhar, Los Los Black Black Vestida A Audrey Hepburn, usou espelhos quebrados e sacos de lixo. Ele disse à indústria, sem economizar, que não havia hoje a originalidade da qual os designers se gabam e que o novo era um mero símile do antigo.
em essência . , foi um provocativo. Quando ele ainda implantou suas amostras na semana de moda de Londres, ele assentiu como a terrível criança da indústria. Mas o New York Times, o jornalista de Cathy Horyn, sabia como modificar a denominação Lucly no Enfant Sauvage (criança selvagem). Por trás de tudo o que ele fez, havia precisamente isso, a selvageria, um instinto primário de que ele sabia como sofisticado na arte visual. Além disso, com as referências mais variadas e alienígenas, incluindo M.C. Escher e Bauhaus. Uma vez que ele fosse até inspirado pelo filme Taxi Driver e vários Alfred Hitchcock. Ele não temia a escuridão ou o terror.É também por isso que ele foi capaz de transformar suas passarelas em campos de batalha, onde ele lançou emoções indomitantes, mesmo, sublimando-os, revelando a fisionomia de seu subconsciente, onde o assustador, o espírito de um jogo escuro e quão fantástico não eram alienígenas. E onde, como o jornalista Ingrid Sischy disse: “Havia um verdadeiro humor, uma mistura do concreto e a imaginativa, quase como se fossem artefatos de uma história que pudesse ou não ter passado”. O mesmo Horyn, ele colocou Na mesma categoria como John Galliano: Genii demente que mudou nossas noções sobre roupas e molho. Mas McQueen não era criança, primeiro, porque de seus começos ele jogou nas grandes ligas e porque certamente não era a adoração de todo o mundo . Os locais estranhos e remotos que ele escolheu por suas apresentações – como o lugar onde María Antoinette foi preso antes de ser executado – sempre sofreu reclamações, e no começo, ela foi acusada de ser misógino. Guy Trebay disse que pouco como McQueen entendeu o O sofrimento das mulheres, sendo o tema de um olhar imissivo. Ele, no entanto, disse que ele era um anarquista e que “as pessoas não querem assistir às roupas, elas querem ver algo que infligam sua imaginação”. Lee nasceu no extremo leste de Londres em 1970, era filho de um motorista de táxi, e na escola ele cruelmente apelidado de “mcqueer”; Sempre sempre foi gay abertamente. Mas as expectativas que tiveram sobre ele eram muito mais atuais, seu destino deveria ser se tornar um encanador, trabalhador ou algo para essa linha. Mas sua inclinação em direção ao molho da moda era inata, sua mãe lhe deu um livro sobre personagens da indústria que fortaleceu sua ambição, e sua adolescência se tornou aprendiz na Row Savile, onde aprendeu a fazer roupas para clientes de alto perfil. Um dos rumores em torno desse momento é que costurava palavras obscenas nas jaquetas do príncipe do País de Gales.
Então ele foi para as fileiras da escola Londres Central São Martins, onde Galliano, Stella McCartney, Christopher Kane veio. E em 1992, o Excêntrico Isabella Blow, editor da revista Tatler comprou toda a linha que fez para a formatura. E seu estrelato começou. Em 1997, ele se tornou o Modista Givenchy Star por quatro anos e não sem startups ou atrito com máquinas corporativas. Em 2001, Gucci comprou uma boa parte da linha McQueen, depois lançada para fazer roupas masculinas, esporte e acessórios.
Apesar de não ter aspirações como intelectual como lagerfeld, Cinema condensado McQueen e fotografia, fábulas, peças históricas, dimensões feeric e romantismo dos séculos XVIII e XVII. Quanto poucos, ele sabia como integrar o elemento tecnológico a suas frutas e processos criativos. Sua última passarela denotou esse instinto, aquela intuição aguda para o presente e o futuro, porque McQueen entendeu com a lucidez a tradição que o precedeu – Então o mostrou zombando de um século elegante em 2009 – e também os pontos cardeais da sociedade contemporânea que envolveu isto. Daí seu carimbo colossal como artista, porque o dele era muito maior, uma visão do mundo requintadamente orquestrou através de desempenho e mostrando, onde também, mas quase como um mero complemento, era a beleza das roupas.

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