La mort d’Alexander McQueen a déposé un air froid par des coureurs de haut niveau. Prodigieux fils du design de Londres, travaillé dans Givenchy et finissait de devenir le plus loquace des génies, avec une formule incontrôlable où l’art et la performance étaient d’abord.
En octobre 2004, une scène étrange a été présentée à la Semaine de la mode parisienne. Le plancher d’une passerelle ressemblait à un jeu d’échecs éclairés et les modèles, détenus comme morceaux, commençaient à se déplacer alors qu’une voix robotique indiquait les mouvements: E4, Horse, E5. Donc jusqu’à ce que la scène se décolore. Cette orchestration en chair et en os du match de cerveau et qui classait comme une performance artistique, était responsable de Alexander McQueen. Un nom qui a toujours causé des marées dans le spectre de la mode, et ces jours ont répercuté partout, en raison de sa mort inattendue, le 11 février.
La plupart des médias les plus importants du monde ont déjà dit: McQueen était avant tout un showman. Ses podiums étaient de l’art, du théâtre, du spectacle; Morceaux choquants et conflictuels qui ont volé le souffle des clés. Les critiques les plus exaltées considéraient leurs échantillons comme quelque chose d’obligé, en raison de sa capacité extraordinaire de révéler l’inattendu. L’étrange, la belle, la technique et l’avant-garde la plus extrême vivaient dans son travail sans conflit. Tout le monde savait que l’une de ses présentations était de gérer une sorte d’abîme. Pantalon montrant le cul – des bumsters célèbres-loups avec une sangle sur scène, d’eau coulissant sur l’un des modèles, de l’hologramme Kate Moss, des carrousels avec des sinistres portant des clowns, des chaussures sculpturales, des impressions numériques inspirées par Darwin, elles faisaient toutes partie de son répertoire. .
En outre, lee, comme tout le monde le connaissait, il lui rendit un hommage fidèle à sa génération, émergé du London qui a tourné le sens esthétique de la mode, au cours des années 1990. Son caractère unique était dedans était l’un des Les quelques personnes modestes contemporaines qui savaient couper le tissu et faire des vêtements impeccablement. Ses costumes pourraient être excessifs ou incroyables, mais c’était toujours bien fait et n’a jamais cessé d’être exceptionnelle son exquissitude. Son travail était une paire de l’avant-garde et de la technique, deux attributs inestimables pour son métier.
sur la passerelle d’automne-hiver 2009, McQueen a lancé l’un de ses nombreux coups de maître. En pleine crise financière, lorsque l’industrie a trébuché et que l’incertitude des ventes a fortement soufflé, la haute couture a vu un ciel orageux coller sur lui-même. Dans cette atmosphère sans précédent, il a choisi l’impensable: ironie, satire et recyclage. Le résultat était un spectacle qui combine la mélancolique avec le macabre, où les modèles ont regardé des bouches atroces, rouges et énormes, des faces blanches telles que la craie et les ensembles qui s’appuyant vers les silhouettes de la couture. Toutes les robes étaient des restes recyclées de leurs collections précédentes. Et l’échantillon était, dans ses propres mots, « une exploration ironique de la réinvention d’un concepteur ».
en théorie, la mode est un équipement de réinvence constant, mais ces derniers cas n’a pas été exactement comme ça. Votre ressource récente A été regarder vers le passé et l’utiliser comme base. Pas en vain, pendant plusieurs saisons consécutives, le retour des années 80 était répétitif et pour la même raison, les silhouettes des années 70 commencent à resserrer dans les dernières allées.
Ce spectacle de McQueen représentait une gifle. Il n’avait aucune valeur commerciale, précisément dans un moment d’incertitude économique, et c’était l’une des scènes les plus sinistres, irréalistes et dramatiques, il se moquait du célèbre nouveau look Dior, Los Little Black Robes A Lo Audrey Hepburn, utilisait des miroirs brisés et des sacs à ordures. Il a dit à l’industrie, sans lésinité, qu’il n’y avait pas aujourd’hui l’originalité dont les designers se vantent et que le nouveau était une simple simile de l’ancien.
Essence . , c’était provocateur. Quand il a toujours déployé ses échantillons à Londres Fashion Week, il acquiesça la tête comme l’enfant terrible de l’industrie. Mais le New York Times, journaliste de Cathy Hyn’aut, a su les modifier l’appellation lucide à Enfant Sauvage (Enfant sauvage). Derrière tout ce qu’il faisait, il y avait précisément que la sauvagerie, un instinct primaire qu’il connaissait sophistiqué dans l’art visuel. En outre, avec les références les plus variées et les plus étrangères, y compris M.C. Escher et Bauhaus. Une fois qu’il était même inspiré par le chauffeur de taxi Films Films et plusieurs Alfred Hitchcock. Il n’a pas craint l’obscurité ni la terreur.C’est aussi pourquoi il a été capable de transformer ses podiums dans des champs de bataille, où il libéra des émotions indomisantes, sa sublimation même, révélant la physionomie de son subconscient, où le fantasme, l’esprit d’un match sombre et à quel point ils n’étaient pas fantastiques. Et où, comme l’a dit le journaliste Ingrid Sischy « Il y avait une forte humeur, un mélange du béton et de l’imagination, presque comme s’il s’agissait d’artefacts d’une histoire qu’il pouvait ou n’aurait peut-être pas passé. » La même cathy Horyn qu’il l’a dit. Dans la même catégorie que John Galliano: Genii dément qui a changé nos notions sur les vêtements et la vinaigrette. Mais McQueen n’était pas un enfant, d’abord, car de ses débuts, il jouait dans les grandes ligues et parce qu’il n’était certainement pas le culte de partout dans le monde . Les emplacements étranges et éloignés qu’il a choisis pour ses présentations – comme lieu où María Antoinette était emprisonnée avant d’être exécutée – toujours subi des plaintes et au début, elle a été accusée d’être misogynon. Guy Trebay a déjà dit que McQueen a compris le La souffrance des femmes, faisant l’objet d’un look immissible. Il a toutefois dit qu’il était anarchiste et que « les gens ne veulent pas regarder des vêtements, ils veulent voir quelque chose qui enflamme leur imagination ». Lee est né à l’est de Londres en 1970, fut le fils d’un chauffeur de taxi et à l’école, il a cruellement surnommé «McQuereer»; C’était toujours ouvertement gay. Mais les attentes qui avaient à propos de lui étaient beaucoup plus courantes, son destin devrait être de devenir un plombier, un travailleur ou quelque chose pour cette ligne. Mais son inclination envers la vinaigrette était innée, sa mère lui donna un livre sur les personnages de l’industrie qui ont renforcé son ambition et son adolescence est devenue apprenti à Savile Row, où il a appris à faire des vêtements pour les clients de haut niveau. L’une des rumeurs de cette époque est qu’elle cousait des mots obscènes dans les vestes du prince de Galles.
Ensuite, il s’est rendu dans les rangs de la London School Central Saint Martins, où Galliano, Stella McCartney, Christopher Kane. Et en 1992, le coup d’Isabella excentrique, éditeur de Tatler Magazine a acheté toute la ligne qu’il a faite pour l’obtention du diplôme. Et son stardom a commencé. En 1997, il est devenu le modiste de Givenchy Star pendant quatre ans et non sans startups ni friction avec les machines d’entreprise. En 2001, Gucci a acheté une bonne partie de la ligne McQueen, puis lancée pour faire des vêtements masculins, des sports et des accessoires.
En dépit de ne pas avoir d’aspirations comme intellectuelles que la lagerfeld, le cinéma condensé McQueen et la photographie, les fables, les pièces historiques, les dimensions féroces et le romantisme des XVIII et du XIXe siècles. Au moins, il savait comment intégrer l’élément technologique à leurs fruits et processus créatifs. Sa dernière passerelle indiquait cet instinct, cette intuition aiguë pour le présent et l’avenir, car McQueen comprit avec la lucidité La tradition qui lui a précédé -so l’a montré en se moquant d’un siècle à la mode en 2009, ainsi que les points cardinaux de la société contemporaine qui enveloppait il. D’où son timbre colossal en tant qu’artiste, parce que son était beaucoup plus grand, une vision du monde est extrêmement orchestrée par la performance et le spectacle, où aussi, mais presque comme un simple complément, était la beauté des vêtements.