La morte di Alexander McQueen ha detonato un’aria fredda di high fashion corrider. Figlio prodigioso del design di Londra, ha lavorato a Givenchy e ha finito per diventare il più loquazioso dei geni, con una formula irripetibile in cui l’arte e le prestazioni sono state per la prima volta.
Nell’ottobre 2004, una scena strana è stata presentata nella settimana della moda di Parigi. Il pavimento di una passerella sembrava un set di scacchi illuminato, ei modelli, detenuti come pezzi, cominciarono a muoversi mentre una voce robotica indicava i movimenti: E4, cavallo, E5. Quindi fino a quando il palcoscenico sta svanendo. Quell’orchestrazione in carne e ossa del gioco del cervello e chi classificata come prestazione artistica, era responsabile di Alexander McQueen. Un nome che ha sempre causato le maree nello spettro della moda, e in questi giorni riverberati ovunque, a causa della sua morte inaspettata, l’11 febbraio.
La maggior parte dei media più importanti del Globo ha già detto: McQueen era soprattutto una showman. Le sue passerelle erano arte, teatro, spettacolo; Pezzi scioccanti e conflittuali che hanno rubato il respiro delle chiavi. I critici più esaltati hanno considerato i loro campioni come qualcosa di obbligato, a causa della sua straordinaria capacità di rivelare l’inaspettato. La strana, la bella, la tecnica e l’avanguardia più estrema vissero nel suo lavoro senza conflitto. Tutti sapevano che andare a una delle sue presentazioni doveva affrontare una specie di abisso. Pantaloni che mostrano il culo – Famous Bumsters-Wolves con cinturino sul palco, acqua che gocciola sopra uno dei modelli, Kate Moss Hologram, carouselli con ragazze sinistre che indossano come pagliacci, scarpe scultoree, stampe digitali ispirate a Darwin, facevano tutti parte del suo repertorio .
In aggiunta, Lee, come tutti lo conoscevano, lo fece fedele a un tributo alla sua generazione, emerse dal Londra che ha trasformato il senso estetico della moda, durante gli anni ’90. La sua unicità, tuttavia, era dentro Le poche persone modeste contemporanee che sapevano come tagliare il panno e fare vestiti impeccabilmente. I suoi costumi potrebbero essere eccessivi o incredibili, ma è stato sempre ben fatto, e non ha mai fermato eccezionale la sua squisitezza. Il suo lavoro era un abbinamento della Garde Avant e della tecnica, due attributi inestimabili per il suo mestiere.
Sulla Passerella autunno-inverno 2009, McQueen ha iniziato uno dei suoi numerosi tratti master. Nella piena crisi finanziaria, quando l’industria inciampata e l’incertezza delle vendite fortemente soffiava, alta moda ha visto un cielo tempestoso su se stesso. In quell’atmosfera senza precedenti, ha scelto l’impensabile: ironia, satira e riciclaggio. Il risultato è stato uno spettacolo che ha combinato il malinconico con il Macabro, dove i modelli guardarono bocche atroce, rosse e enormi, facce bianche come il gesso e fissa che si appoggia verso le sagome della couture. Tutti gli abiti sono stati riciclati rotali dalle loro precedenti collezioni. E il campione era, con le sue stesse parole, “un’esplorazione ironica della reinvenzione di un designer”.
In teoria, la moda è un ingranaggio di reinvenzione costante, ma negli ultimi tempi non è stato esattamente così. La tua risorsa recente È stato quello di guardare verso il passato e usarlo come base. Non invano, durante diverse stagioni consecutive, il ritorno degli anni ’80 era ripetitivo, e per la stessa ragione, le sagome dei 70 cominciano a resurfrace nelle ultime passerelle.
che McQueen Show ha rappresentato uno schiaffo. Non ha avuto un valore commerciale, proprio in un momento di incertezza economica, ed è stato uno dei più sinistri, irreali e drammatici scene, ha deriso il famoso nuovo aspetto Dior, Los Little Black Abiti A Audrey Hepburn, usato specchi rotti e sacchetti della spazzatura. Ha detto all’industria, senza lasciù, che non c’era oggi l’originalità di cui i progettisti vantano e che il nuovo era una semplice similitudine del vecchio.
in Essence . , è stato un provocatorio. Quando ha ancora schierato i suoi campioni nella settimana della moda di Londra, annuì come il terribile figlio del settore. Ma il New York Times, il giornalista di Cathy Horyn, sapeva come modificare la denominazione Lucly a Enfant Sauvage (Bambino selvaggio). Dietro tutto ciò che ha fatto, c’era precisamente che, ferocia, un istinto primario che sapeva come sofisticato in arte visiva. Inoltre, con i riferimenti più vari e alieni, incluso M.C. Escher e Bauhaus. Una volta che è stato persino ispirato dal tassista dei film dei film e di diversi Hitchcock Alfred. Non ha temuto l’oscurità o il terrore.Questo è anche il motivo per cui è stato in grado di trasformare le sue passerelle in campi di battaglia, dove ha rilasciato le emozioni indomentanti, il suo persino, sublimandoli, rivelando la fisionomia del suo subconscio, dove lo spettrale, lo spirito di un gioco buio e quanto fantastici non fossero alieni. E dove, come il giornalista Ingrid Sischy ha detto “C’era un vero umore, un mix del calcestruzzo e l’immaginativo, quasi come se fossero artefatti di una storia che poteva o non è stato passato.” Lo stesso Cathy Horyn lo ha messo Nella stessa categoria John Galliano: Genii dementato chi ha cambiato le nostre nozioni su vestiti e condimento. Ma McQueen non era un bambino, in primo luogo, perché dai suoi inizi ha suonato nei grandi campionati e perché certamente non era l’adorazione da tutto il mondo . Le strane e remote posizioni che ha scelto per le sue presentazioni – come il luogo in cui MARÍA ANTOINETTE è stata imprigionata prima di essere eseguita – sempre sottoposti a reclami, e all’inizio è stato accusato di essere misogynon. Guy Trebay una volta ha detto pochi come McQueen capì il Soffrendo delle donne, essendo oggetto di un look immissivo. Lui, tuttavia, ha detto che era un anarchico e che “le persone non vogliono guardare i vestiti, vogliono vedere qualcosa che accende la loro immaginazione”. Lee è nata nell’estremità orientale di Londra nel 1970, fu il figlio di un tassista, ea scuola ha crudelmente soprannominato “McQueer”; Era sempre apertamente gay. Ma le aspettative che hanno avuto su di lui erano molto più attuali, il suo destino dovrebbe essere quello di diventare un idraulico, lavoratore o qualcosa per quella linea. Ma la sua inclinazione verso la medicazione della moda era innata, sua madre gli ha dato un libro sui personaggi del settore che ha rafforzato la sua ambizione, e la sua adolescenza divenne apprendista in fila savile, dove ha imparato a fare vestiti per clienti di alto profilo. Una delle voci intorno a quel tempo è che ha cucito le parole oscene nelle giacche del principe del Galles.
Poi è andato ai ranghi della scuola di Londra Saint Martins, dove Galliano, Stella McCartney, è venuto da Christopher Kane. E nel 1992, il colpo eccentrico Isabella, editore della rivista TATLER ha comprato tutta la linea che ha fatto la laurea. E la sua cantoma cominciò. Nel 1997 è diventato il modist della stella givenchy per quattro anni, e non senza start-up o attrito con macchinari aziendali. Nel 2001, Gucci comprò una buona parte della linea McQueen, quindi lanciata per realizzare vestiti maschili, sport e accessori.
Nonostante non avesse le aspirazioni come intellettuale come lagerfeld, il cinema e la fotografia di McQueen condensati, le favole, i pezzi storici, le dimensioni del feerico e il romanticismo del XVIII e del XIX secolo. Per pochi, aveva saputo come integrare l’elemento tecnologico ai loro frutti e processi creativi. La sua ultima passerella ha denotato quell’istinto, quell’intuizione acuta per il presente e il futuro, perché McQueen ha capito con la lucidità la tradizione che lo precedeva – poi lo mostrò bevendo un secolo alla moda nel 2009- e anche i punti cardinali della società contemporanea che avvolgevano esso Da qui il suo timbro colossale come artista, perché è stato molto più grande, una visione del mondo squisitamente orchestrata attraverso prestazioni e spettacoli, dove anch’io, ma quasi come un semplice complemento, era la bellezza dei vestiti.