visual delirio no tren Chihuahua

aínda é moi cedo. Ambos, que as primeiras luces de Alba aínda están loitando por abrir un buraco na noite mexicana. Algunhas bolsas de durmir permanecen encaixadas en bancos de madeira, silenciosamente, sen mirar a si mesmos. Só un home con un carro de comida para servir café soluble e bollos parece estar equipado con mobilidade na mañá fría dos mochis. A viaxe comeza nunha estación moderna e funcional, sen ver esa maxia que rodea todo o relacionado co ferrocarril. De súpeto, puntualmente ás sete da mañá, unha locomotora diésel arrastrando tres vagóns de oliva e laranxa pintados de almofada instaláronse na estrada principal e unha chilla: ‘O segundo tren para Chihuahua sairá. É o primeiro contacto co tren que se une aos Mochis, na costa do Pacífico, coa cidade de Chihuahua, no deserto mexicano, a través dos canóns estreitos e extraordinarios da Sierra Mother Western, a Vila de Pancho, o dos Tarahumaras indíxenas E a de tantas lendas da historia agitada deste inmenso país.

viaxes a bordo do Chepe, como tamén se coñece, é unha das experiencias máis intensas do viaxeiro en México. É un dos únicos tres ferrocarrís turísticos (xunto ao tren Tequila, en Jalisco, e ao Mayan Express, entre Yucatán e Chiapas) que están nun servizo nun país que fixo que a revolución subiu ao Davit dunha locomotora de vapor.

aldeas de cal

Durante os primeiros quilómetros, o chepe tránsase por unha fértil chaira, plagada por pomares, froitas e aldeas de Cal e Adobe, con rúas terrorizadas, con cans familiares e grungy augas. Deixan detrás do sumidoiro, San Blas, o forte e outras pequenas aldeas onde os homes a cabalo, anciáns vestidos de negro e nenos que corren por viaxeiros de saúdo. Ao pasar por unha destas aldeas case pantasmas, os pozos, a atención é atraída a un cemiterio pulido que refulte entre pozos e tascados. “Olle a esa cidade; Hai máis persoas no cemiterio que nas casas “, di o revisor, un mozo que se chama Emilio.

Nos riscos, onde os freos de Chepe entre Snort, perturbados homes de rostro duro, curtidos Polo sol, con bigote e pinos. Levan un macutum de plástico no ombreiro, o eterno sombreiro branco mexicano e un cheiro atrapado ao corpo que fala de traballo, terra e fatiga. Todo isto ocorre no segundo tren, porque no primeiro, deixa unha hora todos os días antes, os turistas (principalmente americanos) serán máis cómodos neses vagóns para os que pagarán dúas veces a taxa do segundo tren, illado De calquera incomodidade, pero pasando por tipóes sobre a realidade dun país fantástico que se personifica todos os días nestes vagóns do segundo, chea de familias indíxenas, traballadores silenciosos, cholas cargadas de bombas e mochileiros occidentais que buscan unha experiencia vital.

O tren avanza lentamente, pouco máis de 30 quilómetros no momento. Emilio, o revisor, conta que este tramo aínda é consciente dunha mellora nas pistas, eo chepe sacudirá e correrá como os cadros dun galeón en plena tormenta. Catro horas despois da saída remata a chaira, e os camiños ingresan finalmente no fabuloso mundo dos canóns da Sierra Madre, os barrancos de cobre, algúns barrancos cortados para o pico onde os españois atoparon algunhas das minas máis rendibles de prata e Cobre do novo mundo.

Pesash Jungle

O tren avanza a través de pendentes inclinadas colonizadas por unha selva seca de pelayas, tascados, cardones e outras plantas florecidas que o cobren todo cun marrón Duvet verde. Só a intensa cor branca e vermella das flores da incrible rasga a cortina monocromática das montañas secas. En ambos os dous lados, levantan poderosas agullas de rock a partir das cales son desolados os torrentes de auga. O xoguete de tren cada vez máis co abismo. Algúns dos barrancos afúndense ata un quilómetro e medio de profundidade, polo que o chepe debe usar 86 túneles e 35 pontes para salvar estas gargantas que os misioneros jesuitas, con toda a súa intrépida, tomou decenas de anos. “Só as aves saben a profundidade deste abismo”, dixo as crónicas da época.

En total, o Chepe viaxa a 661 quilómetros de ferrocarril cuxa construción foi iniciada en 1872 por un visionario estadounidense chamado Albert Owen e que non estaban posto en servizo ata 1961, case 90 anos máis tarde, debido aos problemas técnicos e á complicada historia mexicana da primeira metade do século XX.

A experiencia de viaxar ao Chepe é en si Atractivo Pero é máis impresionante se se baixa, por exemplo, na estación Bahuichivo, unha pequena cidade no corazón de Tarahumara terra.Unha legión de camións de varios hoteis agarda aos turistas na estación. O primeiro que ofrece un prezo razoable pertence ao paraíso do oso, un rancho no medio da serranía, entre Bahuichivo e Cerocahui -Other importante poboación de Tarahumara – dirixida por Doug Rhodes, un estadounidense casado cun sorriso en xeral mexicano.

a cabalo ao pé das armas

Paga a pena pasar varios días para facer algunha viaxe de cabalos a lugares como o canyon URICA, ata o alcance dos trazos imposibles que os Tarahumaras Trasllaron na rocha para baixar a estas armas sen fondo.

A seguinte parada pode estar en Creel, unha poboación maior incluso bahuichivo, cunha rúa ampla e rectilínea, flanqueada por casas de madeira que recordan máis al oeste que a arquitectura tradicional de Tarahumara. Todos eles albergan algún negocio para os turistas, de artesanía indíxena a Cybercafés. Creel vive de viaxeiros, mochileiros principalmente, que fixeron que a aldea sexa un centro de operacións para visitar a parte oriental dos barrancos.

Cando a viaxe chega ao final, na estación da Cidade de Chihuahua, a O viaxeiro invade unha inmensa sensación de Zozobra. Rodeado polos grandes espazos planos do deserto de Chihuahuense, o mundo vertical e húmido dos barrancos mira máis e irreal. Coma se que o tren só existise na imaxinación. E quizais sexa así, porque o que tolo pensaría en rastrexar un ferrocarril por algúns barrancos como os?

– O CHEPE (61 44 39 72 12). O tren Chihuahua para o Pacífico enlaza os Mochis (estado de Sinaloa) con Chihuahua (capital do estado do mesmo nome) dúas veces ao día en cada dirección. O billete custa 104 euros, eo segundo, 52,2 euros. A xira completa dura uns doce horas. – Paradas aconsellables. Todos os trens paran 15 minutos na estación divisoria, onde hai unha das mellores vistas da ruta. Para saber os barrancos recoméndase deter polo menos dúas noites en Cerocahui (Station Bahuichivo) e outros dous polo menos en Creel. De ambos podes facer excursións dentro dos barrancos.

– Hotel Paraíso del Oso (614 4 21 33 72, www.mexicoshorse. Com) .. Bahuichivo. Excursións de equitación (10,18 euros por hora; polo menos dous deben ser alugados) e no vehículo. O dobre con placa completa, 155. – Hotel La Plaza (non ten teléfono), xunto á misión. Cerocahui. Dobre, 16,38 euros. – Casa Margarita (63 54 56 00 45). Creel. Hostel para mochileiros de atmosfera xuvenil. 20,48 euros por persoa con almorzo e cea. – Posada de Creel (61 44 56 01 36). Creel. De 12,80 euros por persoa. – Hotel e cabavas Village Viejo (61 44 11 37 06). Creel. O dobre con almorzo, 83,90 euros.

– Oficina turística de México en España (914 11 06 99). – www.chihuahua.gob.mx.

* Este artigo apareceu na edición impresa de 0006, 06 de setembro de 2002.