por Stoney Tark
O método de xerminación máis común é envolver as sementes en servilletas de streme papel, que logo almacénase nun lugar cálido e escuro. Normalmente, úsanse dúas capas de papel, que deben estar molladas pero non goteas, xa que se as sementes non teñen aire suficiente, non xerminarán. Ademais, un exceso de auga pode facelos suavizar.
Un problema habitual con este método é que ás veces a raíz primaria crece demasiado en busca de substrato e acaba atrapado e tornándose demasiado espeso. E aínda que vendo unha longa e vigorosa raíz primaria, o brote é máis satisfactorio, evita que o crecemento de J-Form é máis complicado do que parece. Para iso, pode entrar no papel nun sobre ou nunha caixa de plástico e colocar-lo en vertical, porque a raíz vai crecer, do mesmo xeito que eu faría no sustrato, e non adquirirá a forma temida de Jota.
Outra forma sinxela de xerminar as sementes, e que persoalmente prefiro outros métodos, é introducirlles nun vaso con preto de 5 cm de auga. Unha vez que están flotando, uns días será suficiente para a raíz e brotes primarios; Algúns poderían xerminar antes de que se afundise.
O método funciona con sementes duras difíciles de tratar e permite a inoculación de fungos de Trichoderma e gotas de extracto de algas para acelerar o proceso. Algunhas sementes comezarán a xerminar en 6 horas despois da inoculación, mentres que outros poden levar de 3 a 5 días. Como sempre, o mellor para que todo vaia ben ter paciencia.
A importancia da humidade e da temperatura
Durante o período de crecemento, as plantas desenvolven a súa estrutura principal e producen follas e talos. Nesta fase utilízase un ciclo de iluminación de 18 horas de luz e 6 horas de escuridade coa que o clima externo de primavera ao verán é imitado para que as plantas se centran no crecemento vexetativo. É unha etapa fundamental que determinará o tamaño final dos especímenes, así como a estrutura das súas ramas e raíces eo seu potencial de floración.
así como durante a fase de mudas, durante o período vexetativo a É necesaria a temperatura cálida e unha humidade alta que permite que as plantas desenvolvan todo o seu potencial. A temperatura ideal é de 24 ° C durante o día e uns 5-8 graos menos durante a noite, mentres que a humidade debe ser de preto de 70-75%.
Deste xeito, é posible replicar os días cálidos e húmidos do exterior e o traballo é facilitado ao estomato, os responsables de absorber o dióxido de carbono do aire. Estas estruturas deben estar en ambientes húmidos; Ben, cando a humidade é moi baixa, pechan e paran a fotosíntese, que pode facer que a planta saia.
Unha boa forma de controlar a humidade durante a fase de crecemento é conectar un controlador programable a un humidificador que está activado e apagado segundo sexa necesario. Deste xeito, pode ausente do espazo de cultivo sabendo que as condicións ambientais están controladas e que a fotosíntese segue o seu curso normal.
Nutrientes necesarios durante o período de crecemento
Os nutrientes adoitan estar divididos en dous grupos: nutrientes primarios e elementos de seguimento. Dentro dos nutrientes primarios atopamos nitróxeno (n), fósforo (P) e potasio (k), os principais elementos dos que os fertilizantes adoitan estar compostos para a marihuana. Os indicados para a fase de crecemento xeralmente teñen unha proporción de NPK de 5-2-2, mentres que na floración a proporción adoita ser de 2-7-8.
nitróxeno
durante o crecemento A fase, o nitróxeno contribúe á formación de follas e talos. Isto é importante porque a clorofila, fundamental para a fotosíntese, atópase nas follas, polo que o tecido rico máis clorofila ocorre, maior será a velocidade á que as plantas poden intercambiar osíxeno e carbohidratos.
Fósforo
O fósforo regula a síntese de proteínas, desenvolvemento celular e produción de tecido novo, contribuíndo á formación de talos e ramas resistentes, así como ao desenvolvemento dun sistema de raíces vigorosas.
Potasium
Axuda de potasio
As plantas de axuda de potasio son máis resistentes ás enfermidades, as pragas e a seca e, en combinación con nitróxeno, fósforo e os elementos de seguimento, contribúe ao desenvolvemento vexetativo correcto .
Para asegurar que as plantas teñan cantidades adecuadas de nutrientes durante a fase de crecemento, recoméndase usar un substrato rico en compoñentes orgánicos e complementalo con fertilizantes líquidos segundo o necesario. Outra opción moi boa é a compostaxe, fonte natural de magnesio especialmente indicada para o cultivo de variedades de Kush, que normalmente necesitan grandes cantidades deste nutriente. Un substrato orgánico completo e equilibrado tamén será rico en elementos de seguimento, que son tan importantes como nutrientes primarios para o desenvolvemento correcto das plantas.
Técnicas de moldaxe
Técnicas de moldaxe como a poda Debe utilizarse durante a fase de crecemento, xa que unha vez comeza a floración, poderían resaltar as plantas e acabar sendo contraproducente. Existen diferentes técnicas que se poden aplicar:
poda apical: é eliminar a punta do tronco principal para evitar o dominio apical e forzar a planta para crecer máis cara ao ancho. Unha vez eliminada a punta e a planta está reabastecida, no seu lugar hai dous novos brotes que crecen simétricamente, o que se traduce nunha altura máis baixa e un ancho maior.
LFT (baixa formación de estrés): a LST é unha excelente forma de comezar este tipo de técnicas. Todo o que tes que facer é dobre e amarre o tronco principal para que a planta crea que isto xa non é o punto máis alto da estrutura vexetativa e fortalece o resto de ramas. Como resultado, obtense unha forma máis arbustiva con numerosas ramas principais que producirán unha colleita máis abundante. Despois de 2-3 días, a punta dobrada crecerá unha copia de seguridade.
Supercinto: baséase en romper parcialmente as puntas e as ramas da planta para danar a parede celular interna e obter unha estrutura máis resistente. Isto ocorre porque, para reparar as áreas danadas, a planta segrega as hormonas como auxins, que ademais de formar callos nas pausas, fomentar a altura e o vigor. Supercinto é considerado unha alta técnica de estrés e require algunha práctica, pero ao final as plantas sempre se recuperan e fanse máis fortes.
Pirola de poda: tamén coñecida como poda de baixa, consiste en eliminar as ramas do fondo da planta para concentrar toda a enerxía na zona superior. Debe facerse preto de floración para que a enerxía extra é redirixida á produción de botóns. En xeral, é aconsellable eliminar o 60-70% das ramas que están por baixo da zona superior, para que aproveite a luz e produce só brotes densos e grosos.
Scrog: usando unha grella, Busca obter unha masa vexetativa homoxénea formada por ramas principais duns 60-90 cm. Neste caso, a función da reixa non é proporcionar a xeración, senón para garantir que todas as ramas que poidan atravesar as caixas maximizan a súa capacidade produtiva. Para que o método SCROG funcione o mellor posible, é importante crear unha estrutura adecuada usando cada unha das técnicas anteriores no momento indicado.