A morte de Alexander McQueen detonou un aire frío por corredores de alta moda. Fillo prodixioso do deseño de Londres, traballou en Givenchy e acabou converténdose no máis loquacious dos xenios, cunha fórmula irrepetible onde a arte eo rendemento foron os primeiros.
En outubro de 2004, presentouse unha escena estraña na Semana da Moda de París. O chan dunha pasarela parecía un conxunto de ajedrez iluminado, e os modelos, detido como pezas, comezaron a moverse mentres unha voz robótica indicou os movementos: E4, cabalo, E5. Entón, ata que a etapa está desaparecendo. Esa orquestación en carne e óso do xogo cerebral, e que clasificou como un rendemento artístico, estaba a cargo de Alexander McQueen. Un nome que sempre causou mareas no espectro de moda, e estes días reverberated en todas partes, debido á súa inesperada morte, o 11 de febreiro.
A maioría dos medios máis importantes do globo xa dixeron: McQueen estaba por riba de todo un showman. As súas pasarelas foron arte, teatro, espectáculo; Peças impactantes e confrontaciones que roubaron a respiración das chaves. Os críticos máis exaltados consideraron as súas mostras como algo obrigado, debido á súa capacidade extraordinaria para revelar o inesperado. O raro, a fermosa, a técnica ea vangarda máis extrema viviu no seu traballo sen conflito. Todo o mundo sabía que ir a unha das súas presentacións era tratar cunha especie de abismo. Pantalóns que amosan o asno – famosos bumsters-lobos con correa no escenario, goteando a auga sobre un dos modelos, Kate Moss Hologram, as carrusels con nenas siniestras que usan como pallasos, zapatos escultóricos, impresións dixitais inspiradas por Darwin, todos eran parte do seu repertorio ..
Ademais, Lee, como todo o mundo o coñecía, fíxolle un fiel homenaxe á súa xeración, que xurdiu do Londres que converteu o sentido estético da moda, durante a década de 1990. A súa singularidade, con todo, foi un de As poucas persoas modestas contemporáneas que sabían cortar pano e facer a roupa de forma impecable. Os seus traxes poden ser excesivos ou sorprendentes, pero sempre estivo ben feito e nunca deixou de destacar a súa exquisitencia. O seu traballo foi un emparejamiento do vangardista e a técnica, dous atributos inestimables para o seu oficio.
Na pasarela de outono-inverno 2009, McQueen comezou un dos seus moitos golpes mestres. En crise financeira plena, cando a industria tropezou ea incerteza de vendas soprou con forza, alta moda viu unha vara ceo tormentoso sobre si mesmo. Nesa atmosfera sen precedentes, elixiu o impensable: ironía, sátira e reciclaxe. O resultado foi un espectáculo que combinaba o melancólico co macabro, onde os modelos miraron a boca atroz, vermella e enorme, caras brancas como a giz e os conxuntos que se inclinan cara ás siluetas da couture. Todos os vestidos foron reciclados restos das súas coleccións anteriores. E a mostra foi, nas súas propias palabras, “unha exploración irónica da reinvención dun deseñador”.
en teoría, a moda é unha engrenaxe de reinvención constante, pero nos últimos tempos non foi exactamente así. O seu recurso recente Foi mirar cara ao pasado e usalo como base. Non en balde, durante varias tempadas consecutivas, o regreso dos anos 80 foi repetitivo e polo mesmo motivo, as siluetas dos 70 comezan a resurface nas últimas pasarelas.
Que o show de McQueen representase unha bofetada. Non tiña valor comercial, precisamente nun momento de incerteza económica, e foi unha das escenas máis siniestras, irreal e dramática, burlou o famoso novo aspecto Dior, o pequeno negro Vestidos a LO Audrey Hepburn, usou espellos rotos e bolsas de lixo. Dixo á industria, sen escatimar, que non houbo hoxe a orixinalidade de que os deseñadores presumiron e que o novo era un mero similar do antigo.
en esencia .. Foi un provocativo. Cando aínda desplegou as súas mostras en Londres Fashion Week, el asentiu como o terrible fillo da industria. Pero o xornalista de New York, a xornalista de Cathy Horyn, soubo modificar a denominación lucly en Enfant Sauvage (Wild Child). Detrás de todo o que fixo, había precisamente que, salvajismo, un instinto primordial que sabía como sofisticado na arte visual. Ademais, coas referencias máis variadas e alieníxenas, incluíndo M.C. Escher e Bauhaus. Unha vez que estaba incluso inspirado na película Films Taxi Driver e varios Alfred Hitchcock. Non temía a escuridade ou o terror.Isto tamén é por iso que conseguiu transformar as súas pasarelas en campos de batalla, onde lanzou emocións indomitantes, a súa incluso, sublimándoas, revelando a fisionomía do seu subconsciente, onde as espirituosas, o espírito dun xogo escuro e o fantástico que non eran alieníxenas. E onde, como o xornalista Ingrid Sischy dixo: “Houbo un verdadeiro humor, unha mestura do formigón e a imaxinativa, case coma se fosen artefactos dunha historia que podía ou que non pasou”. O mesmo Cathy Horyn púxoo Na mesma categoría que John Galliano: Geniii Demordado que cambiou as nosas nocións sobre roupa e vestimenta. Pero McQueen non era neno, primeiro porque desde os seus inicios xogou nas grandes ligas e porque seguramente non era a adoración de todo o mundo . Os lugares estraños e remotos que elixiu polas súas presentacións – como o lugar onde a María Antoinette foi aprisionada antes de ser executada, sempre se sufriu queixas e ao comezo, foi acusada de ser Misogynon. Guy Trebay dixo que poucos como McQueen entendían Sufrimento de mulleres, sendo o tema dun aspecto inmensivo. El, porén, dixo que era un anarquista e que “a xente non quere ver roupa, queren ver algo que acende a súa imaxinación”. Lee naceu no East Fin de Londres en 1970, foi o fillo dun condutor de taxi, e na escola foi cruelmente ‘McQueer’; Sempre foi abertamente gay. Pero as expectativas que tiñan sobre el eran moito máis actuais, o seu destino debería ser converterse nun fontaneiro, traballador ou algo por esa liña. Pero a súa inclinación cara ao vestido de moda foi innata, a súa nai deulle un libro sobre personaxes da industria que reforzou a súa ambición, ea súa adolescencia converteuse en aprendiz en Savile Row, onde aprendeu a fabricar roupa para clientes de alto perfil. Un dos rumores en torno a ese tempo é que cosen palabras obscenas nas chaquetas do Príncipe de Gales.
Entón foi para as filas da London School Central Saint Martins, onde Galliano, Stella McCartney, Christopher Kane veu. E en 1992, o excéntrico golpe de Isabella, editor da revista Tatler comprou toda a liña que fixo para a súa graduación. Eo seu estrellato comezou. En 1997 converteuse no moderno de Star Givechy durante catro anos, e non sen startups ou fricción con máquinas corporativas. En 2001, Gucci comprou unha boa porción da liña McQueen, entón lanzada para facer roupa masculina, deporte e accesorios.
pesar de non ter aspiracións como intelectual como Lagerfeld, McQueen condensado cine e fotografía, fábulas, pezas históricas, as dimensións feeric e romanticismo do século XVIII e 19 séculos. Como poucos, sabía como integrar o elemento tecnolóxico ás súas froitas e procesos creativos. A súa última pasarela denotaba ese instinto, que a intuición aguda para o presente e o futuro, porque McQueen entendeu con lucidez a tradición que o precedeu, como mostroulle burlarse dun século de moda en 2009 e tamén os puntos cardinais da sociedade contemporánea que envolveu el. De aí o seu estampado colosal como artista, porque o seu era moito maior, unha visión do mundo exquisitamente orquestada a través do desempeño e espectáculo, onde tamén, pero case como un mero complemento, era a beleza da roupa.