? Anar de illes té l’avantatge de poder recordar gairebé tot. Un ocell, un peix, un cafè (millor si és Blue Mountain) o el somriure d’algú. A la fin a un li queda el més intransferible de el lloc, i suposo que això m’ha passat a Jamaica amb la vibratibilidad. Tot vibra i no només pels rius de Dunn i altres que es desfan en cascades, ni per les aigües bioluminescents de la llacuna de Falmouth, ni per les llaunes percudides per intentar treure un reggae de Bob Marley. Per vibrátiles de veritat, aquí hi ha els ocells de Jamaica, un paradís per a l’observador i l’ornitòleg amb fins a 28 espècies endèmiques, la major xifra de el món per a una illa de la seva mida.
Entenc que el naturalista Philip H. Gosse no sortís de la seva sorpresa en una illa on sentia cridar a un esbart de corbs i li semblava “com mitja dotzena de gal·lesos lluitant”. Després li va néixer un fill, Edmund, que no va perdonar al seu pare que escrivís en el seu Diari el dia del seu naixement: “I. ha donat a llum un fill. He rebut l’oreneta verda de Jamaica”. Amb el temps Edmund va prendre impuls d’aquesta nota per fustigar al seu progenitor, un home d’altra banda desitjós de conciliar les edats geològiques reals (les que registrava per primera vegada Charles Lyell) i les edats de la Creació bíblica. Borges no va deixar escapar aquestes inquisicions de el temps a el fil de Gosse.
Hi ha, doncs, un bon nombre de persones que es desviu per admirar a l’oreneta verd de Jamaica, però el realment imperdonable seria no veure el vol de l’ocell mosca, havent a més 320 espècies de colibrís a l’illa caribenya. L’ocell mosca aleteja amb totes les seves forces com si la vida li fos en això. Una ansietat volàtil d’aquesta naturalesa només la troba un en els calamars de la badia Runaway. Et miren amb aquests ulls incrèduls que tenen a la fin de la seva tossuda de colors jaspiats, sense parar de bellugar l’aleta que els ribeteja el cos.
El gran vibràtil de Jamaica és de totes maneres el Doctor Bird, l’ocell nacional, tot un senyor colibrí. El veig en una casa plena de penombra i flors de Anchovy, o Anxova, bon nom per a un poble de turons a sud de la badia Montego. Pel mar de Jamaica corren els colibrís i per la muntanya els calamars. A algú d’Anxova se li ha acudit muntar l’Estació d’Alimentació de Ocells Rockland i amb el mateix s’anima a el visitant a empunyar un flascó d’aigua ensucrada, mà de sant perquè acudeixin els ocells mosca a libar. No només no s’espanten sinó que avorreixen les seves exhibicions golafres, a excepció potser de l’Doctor Bird, amb la seva llarga cua de plomes esmeraldinas. Tot un espectacle, perquè pot volar cap enrere (com els calamars), mentre afinant l’oïda s’escolta la seva humming, o brunzit, de què prenen el seu nom dels humming birds, colibrís en anglès. No m’estranya que els indis taínos consideressin sagrats als Doctor Bird pel que fa a encarnació de les ànimes dels avantpassats. Què millor destí per a un ocell, també conegut com picaflor, tot i que al Brasil, més galants, en diuen beija-flor, fa un petó-flor.
Per veure una cosa així no cal allotjar-se al Round Hill Hotel and Villas, on cantava Noel Coward i l’acompanyava Cole Porter a el piano, i on el mateix anava John Kennedy i Grace Kelly que John Gielgud. Tampoc és poca cosa el Half Moon Resort de Montego Bay, on es deixen caure Isabel II, Gwyneth Paltrow, Clinton o Johnny Depp. Un està on l’han portat els fats i els dòlars jamaicans, i està esmorzant el que sembla ser uns ous remenats. Un altre desengany i no vibràtil. És ackee with saltfish, és a dir, bacallà amb una fruita que cuinada té el costum de convertir-se en una mena de truita (per això en diuen fruit d’ou a Panamà, i arbre de cervell a Cuba). L’única cosa és no menjar verd el ackee, sinó quan s’obre la seva cúpula rosada i apareixen les seves tres grans llavors negres, com ulls de cranc espantats. Altrament té un tòxic potent, la hipoglicina, cosa que et deixaria sense poder veure com volen els colibrís i els calamars.