McQueen Oda a el geni dement i salvatge

A l’octubre de l’any 2004, una estranya escena es va presentar a la Setmana de la Moda de París. El sòl d’una passarel·la tenia l’aspecte d’un set d’escacs il·luminat, i les models, detingudes com a peces, començaven a desplaçar-se mentre una veu robòtica indicava els moviments: E4, cavall, E5. Així fins a anar esvaint l’escenari. Aquella orquestració en carn i os de l’cerebral joc, i que classificava com performance artística, va estar a càrrec d’Alexander McQueen. Un nom que sempre va causar marees en l’espectre de la moda, i que en aquests dies reverbera per tot arreu, a causa de la seva inesperada mort, el passat 11 de febrer.
La majoria dels mitjans més importants de l’globus ja ho han dit: McQueen era per sobre de totes les coses un showman. Els seus passarel·les eren art, teatre, espectacle; peces xocants i confrontacionales que robaven l’alè dels acudientes. Els crítics més excelsos consideraven les seves mostres com una cosa obligat, per la seva extraordinària capacitat per desvetllar l’inesperat. El rar, la bellesa, la tècnica i la més extrema avantguarda convivien en la seva obra sense conflicte. Tots sabien que anar a una de les seves presentacions era enfrontar-se amb una mena d’abisme. Pantalons que mostraven el cul -els famosos bumsters- llops amb corretja sobre l’escenari, aigua rajant sobre una de les models, Kate Moss en forma de viu holograma, carrusels amb sinistres noies lluint com pallassos, sabates esculturals, estampats digitals inspirats en Darwin, van ser tots part del seu repertori. a més, Lee, com tots el coneixien, li feia fidel tribut a la seva generació, la que va emergir de la Londres que va virar el sentit estètic de la moda, durant la dècada dels 90. La seva singularitat, però, era a que era un dels pocs modistes contemporanis que sabia tallar tela i confeccionar roba de manera impecable. El seu vestuari podia ser excessiu o al·lucinant, però sempre estava ben fet, i mai deixava de sobresortir la seva exquisidesa. La seva obra era un maridatge del que avant garde i la tècnica, dos atributs inavaluables per al seu ofici.
A la passarel·la de Tardor-Hivern 2009, McQueen va clavar un dels seus molts cops mestres. En plena crisi financera, quan la indústria trastabillaba i la incertesa de les vendes bufava fort, l’alta moda veia cenyir-se sobre si un cel borrascós. En aquesta atmosfera sense precedents, ell va escollir l’impensable: la ironia, la sàtira i el reciclatge. El resultat va ser un espectacle que combinava el malenconiós amb el macabre, on les models lluïen boques atroços, vermelles i enormes, rostres blancs com el guix i conjunts que s’inclinaven cap a les siluetes de la couture. Tots els vestits eren retalls reciclats de les seves col·leccions anteriors. I la mostra era, en les seves pròpies paraules, “una exploració irònica de la reinvenció d’un dissenyador”.

En teoria, la moda és un engranatge de reinvenció constant, però en els últims temps no ha estat ben bé així. El seu recurs recent ha estat mirar cap al passat i fer-lo servir com a base. No en va, durant diverses temporades consecutives, el retorn dels 80 va ser repetitiu, i per la mateixa raó, les siluetes dels 70 comencen a ressorgir en les últimes passarel·les.
Aquest xou de McQueen representava una bufetada. No tenia cap valor comercial, precisament en un moment d’incertesa econòmica, i era una de les posades en escena més sinistres, irreals i dramàtiques mai vistes. Va burlar el famós New Dior Look, els little black dresses al Audrey Hepburn, va usar miralls trencats i bosses d’escombraries. Li va dir a la indústria, sense escatimar, que no existia ara per ara l’originalitat de la qual tant presumeixen els dissenyadors i que el nou era un mer símil del que és vell. Xalet En essència , Era un provocador. Quan encara desplegava les seves mostres a la Setmana de la Moda de Londres, se li va anomenar com el nen terrible de la indústria. Però la periodista i crítica de moda de The New York Times, Cathy Horyn, va saber modificar l’apel·latiu lúcidament a enfant sauvage (nen salvatge). Darrere de tot el que feia, havia precisament això, salvatgisme, un instint primari que sabia sofisticar en art visual. A més, amb els més variats i altius referents, entre ells M.C. Escher i Bauhaus. Alguna vegada fins i tot es va inspirar en els films cinematogràfics Taxi Driver i diversos d’Alfred Hitchcock. No li tenia por a la foscor ni a la terror.També per això era capaç de convertir les seves passarel·les en camps de batalla, on alliberar indòmites emocions, les seves inclusivament, sublimándolas, revelant la fisonomia del seu subconscient, on fantasmagòric, l’esperit d’un fosc joc i el fantàstic no eren aliens. I a on, com ha dit la periodista Ingrid Sischy “hi havia un mood veritable, una barreja de el concret i l’imaginatiu, gairebé com si fossin artefactes d’una història que va poder o no haver passat”.
La mateixa Cathy Horyn també el va posar en la mateixa categoria que a John Galliano: genis dements que van canviar les nostres nocions sobre la roba i el vestir. Però McQueen no era cap nen, en primer lloc, perquè des dels seus inicis va jugar en les grans lligues i perquè certament no era la adoració de tot el món. Les estranyes i remotes locaciones que escollia per les seves presentacions -com el lloc on va ser capturada Maria Antonieta abans de ser ejecutada- sempre revoltaven queixes, i a l’començament, va ser acusat de ser misogin. Guy Trebay va dir alguna vegada que pocs com McQueen comprenien el patiment de les dones, a l’ésser objecte d’una mirada sense misericòrdia. Ell, però, va dir que era un anarquista i que “la gent no vol veure roba, volen veure alguna cosa que encengui la seva imaginació”.
Lee va néixer a l’East End de Londres el 1970, era fill d’un taxista, ia l’escola el van anomenar cruelment ‘McQueer’; des de sempre va ser obertament gai. Però les expectatives que sobre ell hi havia eren molt més corrents, el seu destí havia de ser convertir-se en plomero, obrer o alguna cosa per aquesta línia. Però la seva inclinació cap a la confecció de moda era innata, la seva mare li va regalar un llibre sobre personatges de la indústria que va afermar la seva ambició, i en la seva adolescència va passar a ser aprenent en Savile Row, on va aprendre a fer roba per a clients d’alt perfil. Un dels rumors al voltant d’aquesta època és que cosia paraules obscenes a l’interior de les jaquetes de el Príncep de Gal·les.
Després va passar a les files de l’escola londinenca Central Saint Martins, d’on van sortir també Galliano, Stella McCartney, Christopher Kane. I el 1992, l’excèntrica Isabella Blow, editora de la revista Tatler va comprar tota la línia que va confeccionar per a la seva graduació. I va començar la seva fama. El 1997 va passar a ser el modista estrella de Givenchy durant quatre anys, i no sense sobresalts ni frecs amb la maquinària corporativa. El 2001, Gucci va comprar una bona porció de la línia McQueen, llavors es va llançar a fer roba masculina, sport i accessoris.
Malgrat no tenir aspiracions tan intel·lectuals com un Lagerfeld, McQueen condensava cinema i fotografia, faules, peces històriques, dimensions feéricas i el romanticisme dels segles XVIII i XIX. Com pocs, havia sabut integrar l’element tecnològic als seus fruits i processos creatius. La seva última passarel·la va denotar aquest instint, aquesta aguda intuïció pel present i el futur, perquè McQueen entenia amb lucidesa la tradició que el precedia -així ho va demostrar a l’burlar d’un segle sencer de moda al 2009- i també els punts cardinals de la societat contemporània que l’envoltava. D’allí la seva colossal segell com a artista, perquè el seu era una cosa molt més gran, una visió de món exquisidament orquestrada a través de la performance i l’espectacle, on també, però gairebé com un mer complement, hi havia la bellesa de la roba.